風經過的地方: 走不盡的千仞萬壑

四億年是什麼概念？
當時，這裡一片汪洋，無邊無際，大海連天。

二億年又有多麼久遠？
從彼時起，它們才自海平面露出，逐漸隆起，形成陸地。

位處安徽省境內的黃山，獨特的山體被形容為「峰岩青黑、遙望蒼黛」

歷經漫長宇宙洪流的巨變，

冰川襲來，又退場；
恐龍滅絕，人類誕生；
風化、雨蝕、鬼斧神功的自然萬象、堅韌的生命物種，
攜手造就出這一大片令人歎為觀止的獨特地貌，
也為歷來中國山水畫之藝術匠師們種下無限的靈感創意來源。

自天都峰遙望玉屏峰，雲霧飄渺，如入畫境

行前

姑嫂加上十歲姪子，兩大一小，趁赴上海參加至親喜事之便，為2015年的暑假籌劃了一趟安徽省「宏村＋黃山」四天三夜行程。

行前工作首重交通和住宿安排，畢竟適逢旺季，不容怠慢。獲知合福高鐵將於七月一日通車的消息，心情輕鬆不少，雖然仍無法僅靠一班車從上海直抵黃山腳，畢竟在酷暑高溫下的自助旅行，即使毋需奢華高級，起碼的品質及舒適也得守住，最佳體能必須保留給第二天開始的黃山健行路線，我們毫不遲疑選擇高鐵作為跨省的運載工具。

接下來是行李，考慮到搭索道上山後幾乎都是階梯式上下人行步道縱橫群峰，除了上肩的背包，別無他法。雖然自助旅行經驗也算豐富，然而這回是首次實打實的四天三夜全程純粹以「背包」方式健行，裝備雖秉持精簡原則，但原有適合一兩天用的舊包容量仍偏小，便去了一趟專業商店採購生平第一個中型登山級背包，

我心意已定，除非下雨，無論同伴跟或不跟，自己篤定不錯過在山上的兩次日落與日出。海拔一千多米，早晚溫度勢必低，厚外套得帶上（雖然住宿酒店網站上皆註明有禦寒大衣可借，但龜毛的我還是怕聞到前人留下的體味,,,,）、加上一件防風薄外套，又考慮日出日落或夜景攝影，拎了支輕型三腳架、加上少許乾糧、相機、登山杖，基本衣褲、雨衣雨傘，行李備妥時我在家將水壺裝滿，提上全部行李站在磅秤上，秤出來比自己的體重多8公斤，當下發了一會兒呆。對一個登山露營經驗豐富的老手，這點重量想必小菜一碟，但對於體重不足50公斤高172公分瘦條條的我，可真是首次如此負「重」登山，當時內心其實是期待、興奮又怕受傷害。

回想數年前的自己，困在徒有一身空架子卻陷入筋骨痠痛、膝蓋脆弱、胸腔堵塞的囧境，當身心皆繃緊到一個極限時，毅然揮別朝九晚五的職場，勤練氣功慢慢修復，換來通體舒暢，開始愛上健行、老愛跑跳山林，直到此刻坐在電腦前撰寫此篇遊記時，想到去年竟能背上八公斤多行李登臨嚮往的黃山，也算是在善待自己、重拾健康後的一次小驗收，著實感到快慰。

上海虹橋高鐵站

始終相信，生命的每一次選擇並無對錯，不過是當你站在十字路口及每個轉彎處的當下判斷。

七月二十七日，週一，前晚還置身於杯觥交錯、濃妝華服的盛宴，一覺醒來，我們仨換上勁裝，搖身背包客，興沖沖啓程奔赴山林。

高鐵從上海虹橋出發，中轉浙江上饒，再抵黃山北站，此行的首站是黃山腳下的小巧古鎮 – 宏村。

黃山北站到宏村的客運班次少，又離我們出站的時間稍遠，遂按事先計劃叫上一輛排班出租車前往宏村。這個因李安的電影作品「臥虎藏龍」而聲名大噪的美麗徽派村莊在在令人發思古之幽情，且讓我在此遊記中先以一張照片帶過（只因不確定是否會另起一遊記）。

青山綠水環抱古鎮宏村

直接跳到次日，自古老民宿的睡榻上如夢甦醒，呼吸著沁涼的空氣，輕鬆漫步南湖畔沐浴晨光，再回巷口小店叫碗熱湯麵當早餐，接著便退房，並請民宿老闆代叫一輛包車，直接把我們載到黃山景區後山索道入口。

路線安排

行前討論，三天兩夜的黃山行程大致排程如下 –

第一天，從雲谷寺（後山）搭索道直上白鵝嶺，徒步繞經始信峰等景點抵北海賓館入住，放下行李後，整裝，當日午後即以北海景區為活動範圍；

第二天，走西海大峽谷，再赴第二個住宿點 – 白雲賓館；

第三天，順走玉屏景區（前山），訪迎客松，攀爬天都峰（今年正逢黃山海拔最高的蓮花峰封山，故略過不走），再回頭一小段路從玉屏樓搭前山索道下山，結束黃山行。

黃山風景區地圖（網路下載）

第二天的行程始終困擾我們，西海大峽谷分北、南兩線，既名為「峽谷」就是很明顯地從山頂朝谷底下行。從任一線的高點起行皆為一路下坡之階梯，兩線在谷底連成圈形，山上兩處起點間隔3.5 公里，北線位處排雲賓館旁、南線則自白雲賓館下。照旅遊地圖標註，北線走到谷底費時2小時，南線則需3小時。下行的結果了不起只是鐵腿，怕的是回程上坡，那可不只是腳酸的問題了，想到就讓人上氣不接下氣。

據網路前輩分享，有人選擇只取一線到谷底，抑或兩線各走一半後循原路上坡返回，當然若是已至谷底亦可選擇搭纜車輕鬆回山上。還有不少人選擇一路徒步完成Ｏ形大縱走，北線下南線上，反之亦行。但這種過於虐人的走法讓我們同步搖頭，一方面考慮有個十歲小兒同行，即使只有兩個大人也毫不遲疑的否決，何必如此折磨自己。

但不論上面幾種選項，我們都面臨得背著行李先走完北線，返底山上後再前行抵達下一個住宿點 – 白雲賓館的無奈難題。孩子的媽首先表態，大不了選擇背著行李走北線下到一環口即折返，不再深入。至於南線，她的想法是，去不去都無妨。

而我呢，嘴巴上先不置可否，心裡則是想，好不容易來了，也許此生就這麼一次，對於眾所推崇，冬季一向閉門不接客的西海大峽谷，怎麼能輕描淡寫輕觸即止？總該有什麼解套的辦法才好，一定會有的。

此為難題一。

再者，背行李的困惑同樣也出現在最後一日，計劃中最後一天從白雲賓館退房後尚有半天的行程，本來負重走山路就已經在心裡面積極自我建設中，然而，山路也分好走與難走，怕的就是在行程幾乎已到終點才出現的那座天都峰，每每看到網路遊記中對這座山峰的形容詞皆為「黃山最陡峭且近乎垂直的高峰」，我不禁暗吐舌頭，那麼，八公斤的行李又該怎辦？然而，那名峰頂上的山雲傳奇，若非親腳踏上巔峰，又怎麼能憑空想像得出？

此為難題二。

一段旅途開始前總多少存在著難解的環節，黃山行前亦如是

太過精準的旅遊規劃本非我所愛，遂甩甩頭，決定先留下懸念，也不再膠著於紙上談兵，除了特別留意幾個觀日出、日落的景點外，對於一般的旅遊資訊不再費神搜尋。且待邊走邊玩，船到橋頭自然直，等上了路，也許一切困惑都將迎刃而解。

沒想到，就在從宏村趕赴黃山入園大巴換乘站的那趟包車上，我們的司機是個黃山通，幾句提點瞬間化解第一項難題。

原來這位司機師傅年輕時曾在黃山風景區擔任巡守員，聽說我們來自台灣，興味盎然地聊起他有年在山上服勤時，隨手攙扶了位每年必登黃山攝影的台灣前輩一把，而展開一段忘年交，巧的是老少兩人姓名僅一字之差，那位攝影家臨走前還留下台單眼相機給這位巡山員，並教會他基本攝影技巧，只為了不甘錯過黃山最絢麗的珍貴美景，此後兩人年年在山上歡聚。歲月流轉，巡山員順應時代的變動，下海在黃山週邊做起包車旅遊生意，組織團隊認真幹活攢錢，那位長者也因年事已高無法經常來訪摯愛的黃山，然而，老人家的下一代仍與司機大哥延續友誼，一旦來此遊歷必定找他服務兼敘舊。

話扯遠了（不過，聽在地人說有在地色彩的故事正是旅行的樂事之一，況且又是這麼溫暖的友情憶往），聽完他的分享，我二話不說立刻切入對於路線的困惑，沒想到真是難不倒大哥，他立馬幫我們改路線：「你們乘索道上山後，前段路既不長又好走，到北海賓館放下行李略作休息，今天下午直接切入西海大峽谷北線一路到谷底後，就別再走了，搭纜車回山上，再抄捷徑走回北海賓館。明天一早，先揹行李經同一條山林捷徑（這段路雖略有高低差但大多好走，而且穿梭於茂密樹林裡，有點像台灣溪頭的氛圍）到白雲賓館入住卸重，下午即可再次輕裝下遊西海大峽谷南線，到時再看情況，要嘛到『步仙橋』僅止步，改爬坡回返，若狀況還行，就下至谷底，同樣，也是再搭纜車回山頂。」

黃山上也有像這樣輕鬆平坦的森林小徑

幾句快語點醒夢中人，大哥的建議雖然會造成自北海賓館到西海之間（經光明頂）的山路（捷徑）得來回數次，但因為把大峽谷南北線拆開成兩日午後分行，既可利用輕裝走遠路，又能以幾乎全下坡的方式將整個壯闊的西海大峽谷景區玩賞一圈。我們三人的體能狀況，本就是下行勝於上行（也幸好我的膝蓋強度已比從前改善太多），雖然將因此掏兩次錢搭峽谷纜車，卻避開北線300米及南線400米陡上爬大跨步階梯的喘氣挑戰，再者，一旦省去上坡較費時費力的功夫，這倆天傍晚我們都將有希望在不同地點等待落日美景。

至此，除了最後一日的天都峰攀爬背重問題，黃山的前兩天行程終於在上山前塵埃落定。

感謝ㄧ路上總遇貴人相助，感恩隨時隨處樂結好緣。

雲谷索道

七月二十八日早上九點半，我們開心的向這位熱心的司機大哥揮別，在黃山換乘中心搭接駁大巴，穿過蜿蜒山路來到海拔910M高的雲谷寺索道口，原想說大多數團客都從前山上，自以為選擇由後山上景區能避開人潮，但眼前這幅景象簡直傻眼，排隊人龍繞了不知多少圈，氣溫也節節升高。

後山雲谷索道排隊人龍

又據聞山上物價超高，決定多買一瓶1000CC的礦泉水帶上，於是我又為自己添加一公斤負重。這條前胸貼後背的隊伍如烏龜般慢速推進，什麼也沒幹就那麼站在豔陽下，汗流浹背地耗了兩小時才登上纜車。

雲谷索道

順著快速滑行的索道投入遼闊的群山懷抱，展望甚佳，心曠神怡，適才酷暑下的難受，瞬間拋於腦後。

親身登臨眼界大開

黃山景區南北長40公里，東西寬30公里，總面積約1200平方公里，屬於核心景區部份約佔154平方公里，群峰聳立，千米以上的高山有77座，被命名的山峰有72座，號稱「 36大峰，36小峰」。

李白題詩：「黃山四千仞，三十二蓮峰。丹崖夾石柱，菡萏金芙蓉」

黃山的遊法即不斷橫穿樹林、或沿壁循梯環繞山體、上行桀驁之峰頂，下探谷底深幽之境。

北海景區環山壁而建之階梯步道

索道登臨處屬於北海景區範圍，景區內平均高度皆在1600Ｍ以上。踏出索道，迎面而來的壯觀景象，當下目瞪口呆再加上一聲聲的驚嘆，尚不足以形容當時的震懾與感動。

被明朝旅行家徐霞客譽為「五嶽歸來不看山、黃山歸來不見嶽」而名冠中國

自小雖苦無美術天賦，卻始終對書上之記載印象深刻，中國山水畫，究本根源，即來自黃山，而那勾、皴、擦、染、點的揮毫技巧，此時此刻也完全證實絕非畫家們的憑空想像，只見崖壁縫隙折點細密複雜，還有那從岩縫中堅挺拔出、枝枒形體各異、自然奔放、這兒獨有的黃山特產 – 黃山松，疊嶂矗立於天地間，遠近高低的透視佈局，不論從水平或垂直視角觀之，再再令人折服嘆息。

黃山被視為中國山水畫之搖籃，甚而有所謂「黃山畫派」誕生

不用懷疑，大自然才是天地間最強、最有原創性的藝術創作者。

彷彿用力一剝即可清脆斷開之山體

從索道出口往今日的住宿點 - 北海賓館，沿路高度起伏不大，應了大哥的話，著實好走，中間遇路標指引岔短路至始信峰，此峰屬黃山36 小峰之一，卻因三側臨空、懸崖千丈，石筍爭相矗立，山壁周遭密佈蒼勁怪松、千姿百態，被古人讚嘆「始信黃山天下奇」而得名。

始信峰

至此我完全相信，眼前所見若不是山水畫，那，什麼是山水畫？

西海大峽谷

前面提到，因得高人指點，用兩個下午時間相對較輕鬆的方式完成西海大峽谷Ｏ型環線，的確是此行最感幸運之處。

仰望藍天下之西海大峽谷

初入峽谷，果真幾乎全是下坡路，我們看山的視角也立刻轉成仰望，襯著晴朗蔚藍的天空為背景，心情也無比輕鬆，我呆望著面前頭角崢嶸的群山，一句成語突然竄入腦際 – 「壁立千仞」。

蒼松奇石、壁立千仞

如遭亂刀揮舞砍鑿過的花崗石山壁，立於其下仰望，益覺震撼

是的，彷彿被力大無窮的巨人提著超級巨斧站在群山中縱情揮舞，不留餘地胡亂落刀於山牆。那凌亂的山體表面又像是被人用最粗大的水墨畫筆，沾上濃黑墨汁，豪邁地朝下ㄧ筆筆隨性刷過。

我思索著，一定是這樣的，要不然，這山壁怎麼能長成這樣？

峽谷內穿行不斷被壯觀雄奇、目不暇給的山崖環繞

又從理性的自然演化角度拉回來，這歷經千萬年、億年，亙古綿長的雨蝕風化、地殼變動，在花崗石岩壁上生出不規則的深淺鑿痕、沒有半點邏輯性的形狀，難以解釋造物的神奇，作為更渺小擁有更短暫生命的人類，在面對大自然的威力時，除了敬畏與讚嘆，已無需言語。

雙峰對峙

一筆揮就，瞬間千年；一刀砍落，萬年驟逝。

西海大峽谷是黃山管理單位晚近開發完成的新景區，總面積125平方公里，以往遊人都只能站在高處俯瞰峽谷深處，如今卻能足踏階梯一步步穿透谷底，貼身揭開幽谷的神秘面紗，又因為來此的旅人相對稀少，更顯出舉目所見這塊處女地之壯闊珍貴。

此時若有一台無人機翱翔在陡峭的山岳間將這奇幻勝景攝錄下來，那畫面更該有多震撼！

銜接峽谷上下的階梯步道

西海峽谷到了冬季全區封閉，每年都需待春暖花開才開放，所以並非來到黃山的遊客都有機會進入峽谷，在峽谷間繞行，每每一個轉身、換個角度，就如同換了新的場景。

千姿百態的黃山松、

峽谷中的黃山松

最窄的「一線天」大石壁、

一線天

似身處武俠片裡有劍客飛舞、跨越兩峭壁間，如臨深淵的「步仙橋」等等天塹。

步仙橋

步道多沿山壁闢建，部分路段狹窄，多跨一步即瀕臨深淵

也可能是因為進峽谷所費的時間較長，對體力腳力皆是考驗，有好幾條路段其階梯角度陡距較大（尤其南線），雖然在山壁外側皆築起柵欄，但因欄外即多為裸岩斷崖，行人的腳步仍會因此自然放緩，不由自主選擇扶持內側山壁前行。

較驚險的步道行人只敢扶持內側的山避而行

走走停停，且走且玩，我們一面為所見之美景發出讚嘆，也不忘為彼此打氣，尤其對十歲的阿誠小姪子，兩個大人不時為他評分鼓勵，雖然也因為有他同行我們的健行速度無法太快，但他英勇堅持的態度卻讓我行前的隱憂完全消除，並肯定這個小孩表現出的正面能量僅有少部分是為獲取獎勵，更多的是來自他內心深處早已自詡為鐵錚錚的男子漢了。

首度與十歲姪子用雙手雙腳登山三天，才領悟兒童的潛力無限大

不斷的下坡，雖然膝蓋還能承受，但糟的是雙腿沒多久即漸漸酸軟，從首日的西海北線結束即開始嚴重鐵腿，位置在小腿後側肌肉，回旅店後雖積極練所有想到的肌肉伸展操，卻皆宣告無效，甚至從第二天起床後下肢便呈現滑稽的螃蟹姿勢，膝蓋之下更是嚴重僵硬。神奇的是，難道兒童的筋骨本來就比大人耐操？小姪子只要睡個飽覺，每天早上都堅稱他沒再鐵腿，神情自若，手腳靈活，可讓兩大人相視苦笑。

不過我們仍然幸運選擇了下坡而避開了上坡的走法。在從南線下行峽谷時多次遇到往上爬的山友，大多是預備一次走完大環線的健行者，當他們喘著大氣抬頭向反方向的我們探問：「到山頂還要多久？」，臉上那渴望獲得好消息的神情，我們明白，自己選擇是對的。

西海大峽谷谷底位於海拔1300米的寬廣腹地，走南線到了最低點仍得再爬升約一小時方能抵達纜車車站，接近谷底時的風景有別於高處那些險峻奇峰的壯觀驚駭，代之以低海拔的闊葉林相。