小時候地理課本上的「聖母峰」，
對我個人而言，是此行最高度的期待與嚮往。
作足一切準備，安排循序漸昇的路線，
就為了能在比較好的身心狀態下來到這個行程最遠、海拔最高、各方面條件最不理想的目的地，親睹她的真面目。
在拉薩休養生息四個晚上後（說「休息」其實是騙自己，拉薩可逛可看的東西太多，每晚上床睡覺時間比其他地方來得晚，只因為不用趕路，玩起來更隨性悠哉罷了），重新整裝出發，一路向西。
沿途的風光再也沒出現如同藏東林芝那般植被茂盛、森林蓊鬱、氣候濕潤的綠色世界。
除了綠草坡地、農牧形態的生活模式還不時出現在前半段拉薩到日喀則的路上，
車子越往西南走，景色越單調。
尤其到了定日之後，在我們可見的視野裡，山是禿的，地上遍佈礫石，
農田不見，牧草更是貧癠。
天地雖大，唯見蒼涼二字。
在這個望似了無生機，逼近中國與尼泊爾邊境，人跡稀少的定日縣境內，盤踞著四座8,000米以上終年冰雪覆蓋的高峰（地球上8,000米以上山峰僅十四座），它們是洛子峰、卓奧友峰、馬卡魯峰、以及最高的珠穆朗瑪峰。
峰峰相連，雪山挨著雪山，靄靄峰頂似乎已貼近天堂。
進入定日境內，沿途不斷出現「珠峰大本營」的指標路牌。
隨著目的地越近，我早已滿懷雀躍。
沿路上司機和導遊各自分享了他們親眼見證的關於珠峰的故事。
何導遊說，有位從台灣來的男子，為了見珠峰一面，每天從定日搭車往返大本營，
前八天，珠峰皆躲在雲層中，讓他一再懷抱失望而回。
但他不死心，仍每天早出晚歸，苦心守望，終於在第九天，珠峰總算打開神秘面紗，
在那一刻他激動的淚流滿面。
楊師傅則回憶到，一位中國的女大學生為了療情傷，瞞著家人獨自騎單車流浪到西藏，到珠峰時她染病又盤纏將盡，好心的藏民收留了她，繃緊許久的壓力再也憋不住，在美麗的珠峰見證下，她終於撥了通電話給母親，把滿腔苦楚向母親告白，也給了自己繼續向前騎行的動力。
多少人跟我一樣，跋涉千萬里來到這兒，只為了守望她的面容。
而屬於我們的珠峰故事又會是什麼呢？
所有來到珠峰的旅客，都必須先把車停泊在海拔5,200米的珠峰大本營。
這個舉世聞名位在中國境內的珠峰北坡補給站，以藏式帳篷環繞一圈，中間形成一片廣場，豎立著中國國旗。
大本營裏面包含簡易飯館、住宿、衛生間、以及全世界海拔最高的小小郵局，附近不遠處還有一座藏傳佛教寺廟 – 絨布寺。
這座佛寺伴著珠峰於此高冷寒峻嚴酷之地業已百年，依山而建，寺腳下流過的絨布河是由珠峰北坡的絨布冰川泉水匯流而成。
這是一座藏傳佛教寧瑪派寺院，據說極盛期有僧眾三百多。
今時寺廟規模縮水，僧眾也寥寥可數。
珠穆朗瑪峰自古以來被藏民族視為神山，相傳蓮花生大師、密勒日巴尊者皆曾隱修於珠峰山洞內。
據說在較近珠峰的舊寺內還保有蓮花生大師的修行洞及印有其足印的石頭。
只不過當我們到訪時卻僅遇到幾位和藹可親的比丘，並未見到任何女性出家人。
傍著世界最高峰修行，氣溫到頂時都還得披上羽絨服，
難以想像一旦來到漫漫嚴冬，普通人勢必難以熬過苦寒的考驗，
想這畢竟是出家必然的許諾，是修行必經的考題，
在那位喇嘛可掬的笑臉裡我彷彿讀到一絲豁然。
而對於這些四季日夜與珠峰相伴的出家人，這座神山的重要性何在？
是參悟的憑藉，抑或早已見山不是山？
話說大本營一方面是補給站，也是換乘環保車的起站，排隊登上車後再往南四公里就來到標示5,200米的紀念碑以及更前面一座略高的小丘，這裡是最接近珠峰的觀景台。
從這兒再往南，正是攀登珠峰山路的開始。
而我們僅能跟隨大多數的遊客，聚集在觀景台上期待珠峰的亮相。
朔風野大撲面刮來，即使把帽子口罩都包緊了，頑劣的強風仍刺骨地鑽入頭殼與四肢肆虐。
身軀有些難受，頭部尤其劇疼到不行，但心裡卻是滿溢著興奮。
在小丘頂逗留了好一會，珠峰始終被雲霧盤繞，沒有絲毫散開的意思。
風越刮越強，似乎不宜久留，只好無奈地下來，等待環保車載我們回大本營。
期間仍不斷回眸，盼望雲開霧散。
她終究回應了我們的期待，就在我們退回大本營，進駐到此次住宿點，離大本營不遠處的「觀景台賓館」的那一刻。
金黃霞光如同劇場帷幕般拉開一台經典戲碼，那著名的金字塔型峰頂在我們面前華麗亮相。
僅存的幾朵殘雲已遮擋不住其壯麗風華。
再晚些，最燦爛的光芒爬到山峰頂尖處，雲海如波浪般襯托著她。
這場最美麗的金黃暮色精彩大秀僅僅維持短短二十分鐘，我也就動也不動地站了二十分鐘，
心靈的悸動無以復加。
有多少人為她命喪半途，
有多少人為她深埋冰川，
就在我們抵達這兒的兩個月前，珠峰南坡發生一場雪崩，十三位高山嚮導雪巴不幸死亡、三位失蹤，造成珠峰登山史上單日最大的一場悲劇。
然而，沒有這些珠峰腳下真正的子民 – 雪巴人為了生計擔任嚮導，幫登山客駝負行李，默默付出專業的服務，那些被視為英雄的冒險家勢必難以成功。
而近年來當挑戰珠峰漸形成一件時髦活動，尤其在南坡，因較北坡山勢為緩，被尼國政府視為觀光收入一大來源，
近幾年登山客倍數成長，卻也被質疑神聖之山從此不再潔淨，山上留下了骯髒，也留下更多垃圾。
當然，登頂的路途上還留下了那些前仆後繼的冒險家與他們最得力的助手雪巴人最不願見的一條條寶貴身軀。
而今天我憑著一絲絲微不足道的小勇敢來到珠峰跟前，這份小小的夢想也實現了。
這次我們留宿的觀景台賓館是珠峰大本營區域內條件較好的一個住宿點，也是我們在行前就特別指定的，連這次陪同的導遊與司機都沒住過。
比起帳篷區和絨布寺招待所，這個「賓館」的客房內雖沒有設置廁所，但至少不需離開建築物就有乾淨的公廁。
客房內的床單被子都算乾淨，窗戶夠密實，最棒的是每間臥室皆可透過窗戶望見珠峰。
二樓還有一間大食堂，這兒不但有火爐取暖，還有熱騰騰的炒菜、湯、米飯，圍坐在沙發上吃飯閒聊是最好的消遣。
我們偶爾把最暖的衣物裹緊緊衝向旁邊的大露台，忍著急劇下降的氣溫再一次遙望感受夜色中寧靜的珠峰以及滿天的星斗。
要不是服務員想下班不斷趕客人，我們可捨不得離開溫暖的大食堂回房間。
對於此夜我也早有心理準備，依照這一路的經驗，在此海拔5,015米之處，肯定又是個無眠夜。
躺臥床上，清楚感覺到自己到高原後變快的心跳（90多下），海拔越升高我的心跳越快，心跳越快也就越難入睡，除此之外並無其他異樣反應，在野外被風刮起的頭疼也早消失，只好不經意的算著時間，默默等候日出的到來。
感謝神聖的珠峰，她以最美之姿在日出東方之晨迎向我們。
望著蔚藍純淨的天際遠遠勾著的上弦月，與正接受晨光洗禮的珠峰相伴相隨。
我再次為自己有幸能目睹如此美景而感謝，而感動。
一路聽聞的故事裡，有多少旅人不遠千里而來卻與她緣慳一面；
又有多少人因不耐高反折磨而中途折返。
珠穆朗瑪峰，感謝妳如此歡迎我！
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