風經過的地方: 初探西藏(11) - 那些色彩教我的事

有時候，對旅行的記憶，
過一段日子，淘洗淘洗後，
就僅存照片裡的影像仍不時提醒著自己
那些走過的路，
曾經觸心的印象！

大昭寺慶典供品

多年前一次青海行後，雖然對藏傳佛教燃起一股莫名的親近；
也曾認真讀過一些書籍、大師傳記；
右手中指戴的六字真言銀戒亦護我多年不離身；

而這麼些年來，仍任憑一顆漂泊的心靈在天地四方遊蕩，

是不願，抑或，想找卻找不到皈依處？

懶散的我，只慣常推拖給 – 一切隨緣！

色拉寺參拜信徒

這回，再度踏上藏傳佛教的國度，我其實並沒有特別認真的想要深入探究這個宗教的各個面向，或邂逅大師活佛的加持。

只想隨性的以旅人的好奇，
睜開眼、放開心，純粹的接觸、單純的領受，認真的聆聽雪域傳奇。

整理西藏行的相片，關於這些大小的寺廟與喇嘛的活動，
每每吸引我凝神的，總先是那些色彩鋪陳，突出在每一次相機的觀景框內。

我邊走邊看不斷讚嘆低迴，
是如何的一個文化淘養下的美學心靈，
方能將古樸又跳脫的顏色同時內化在巍峨的宮廟建築、市井民居、僧侶外袍、或百姓的尋常衣著上。

方領悟，每一種顏色皆有其在文化與宗教上深遠的述說。

白~
基本色，無論佛寺宮殿百姓民居最常出現大面積的夯土外牆刷著樸拙的白漆。

札什倫布寺

色拉寺

據說，在西藏文化色彩語言裡，白色象徵巍峨雪山上的皚皚白雪，代表著純潔、吉祥。

不論是宮殿、寺廟，抑或民宅，

白色都是最重要的色彩。

在建築上，它也帶來沈穩與安靜。

它又是其他的顏色最好的襯托，美好的基底。

人們碰面時相互敬獻的哈達，也大多為白色，
別忘了附上一句 –「札西德勒」（吉祥如意）！
古老的禮敬方式，永遠能為彼此的遇見帶來溫暖祝福。

札什倫布寺

黑～

往往為大片的白色牆底襯以較小的黑色比例出現在建築外牆，

多作為窗或門的外圍框飾，

黑色的象徵正如同其外顯的力量，是護法神的代表色，用在驅邪除魔。

札什倫布寺

曾經，在最初認識這個宗教時，驚訝於佛教世界的神明並非只有習見的慈眉善目，

在密宗的世界，

菩薩亦會因應世俗的因緣根器釋現極其令人懼怕的憤怒外相，

再以異常強大的力量剷除邪惡，以捍衛正法正道。

這讓我聯想到早早聽聞的蓮花生大師傳奇。

當初他自印度來到西藏，

正是運用無邊的法力，剷妖除魔，並將這些大力鬼神一一收編成密教的強大護法神祇。

法力無邊，可柔可剛，皆為佛菩薩現身，無他，只為度化眾生。

金~
相比之下，金色似乎較難令我投以太多關注，
許是在凡俗的世界裡，這個顏色總不脫離權貴與地位，
在藏傳佛教寺廟主殿上也慣以鎏金屋頂彰顯一寺之重要性。

大昭寺

唯一令我著迷的反而是那些矗立於屋頂，活潑生動與代表信仰力量的一個個金色雕塑。

像是這個，在金頂上經常出現的 –「雙鹿法輪」。

這組銅質鎏金雕像出現在許多寺廟之頂，

雙鹿，一左一右，恭敬跪於蓮花座上，無比虔誠地仰望中間的法輪。

是在專心聆聽佛祖釋迦摩尼最初的說法。

法輪常轉，生生不息。

哲蚌寺

密宗的信仰裡充斥著各式各樣的法器，

他們或供奉在壇城內，或持於信徒與喇嘛的手中，或鎮守在佛院各處。

唯當它們矗立於殿堂的最高點，如音符高高低低排列著，

似乎正待接上那純淨的寶藍天空，與層層卷雲對話，傳遞著我所無法聽聞的法語。

黃～

大片的黃色其實不多見，即使在尊貴的布達拉宮群殿中也只佔了很小的比例。

布達拉宮

但它一旦出現，尤其，在高原上最耀眼的紫外線普照下，卻又總能令人炫目，難以直視。

照說，在藏傳佛教的傳統裡，不論起因緣由，黃色似乎都與中原漢土內所代表的意義雷同，象徵天子的至高無上，不是隨便可以塗飾的。

但，在拉薩八廓街的某個轉角，這方熠熠陽光下的黃牆，卻大方的敞在無遮攔的日光下。

南方三佑怙殿

黃牆內是一座名為「南方三佑怙殿」的格魯派寺院，

它不過是大名鼎鼎甘丹寺的下屬小寺，

據說藏民求子必來此參拜。

許是它的黃其實偏橘，並非正黃，是否正好避免與其他尊貴大寺爭豔，不得而知。

然而後來在古城四處轉久了，發現不少小寺廟，也都自在的刷上明亮的黃牆。

相較於幾個著名大寺，擠滿了觀光客，建築物也看出時常翻修粉刷的痕跡，

這些相對安靜的小寺反而保留下更多古風，而他們的黃牆，也推翻了我先前對此顏色的想像。

木如寺

就像木如寺的這道立面，黃牆、紅門、黑色滾邊，白底彩色的門楣掛布，卻搭上幾支樸拙幾近裸色的原木再形成一個自然框線。

框外有框。

這道色彩強烈的牆，可讓我駐足凝視了好一會。

木如寺目前也身兼拉薩市內最大的印經院所在地，寺內珍藏著古老珍貴的藏文佛經木版雕刻。

從北京東路大馬路上行經它的外牆時，用「簡陋破敗」來形容一點都不為過。

它沒有任何足以吸引陌生人的外在條件，

但，只要稍稍彎個腰，跨進不起眼的大門，裡面竟有值得挖掘的寶藏，以及讓人驚豔的風景。

紅~

我把它視為藏傳佛教色彩中的主角。

在佛寺中，重要的佛殿，經堂，其外牆往往以赭紅之色突出它在整個建築群落中的地位。

布達拉宮

布達拉宮就是最好的例子，

紅山上的至高中心位置，集中矗立著以歷代達賴喇嘛靈塔圍砌的紅宮。

貼近後卻發現，那一幢幢紅牆其實來自於兩種不同的材料，

除了一般的刷漆，

還有當地一種俗稱觀音柳的紅色野生喬木，去皮曬乾，再以濕牛皮捆綁成一束束，砌於牆外側，最後再刷上象徵地位的赭紅色。

藏語稱這種建築技法為「白瑪草牆」。

色拉寺

只有在尊貴的殿堂方出現的尊貴的紅，襯上白、黃、或金，

在無垠的藍天襯映之下，著實成為雪域高原之上最美麗獨特的人文色彩。

而除了布達拉宮，其他一些地位崇高的藏傳佛寺也同樣看得到這種獨具特色的紅牆。

札什倫布寺

但，不論是古拙的淺色紅漆，還是那帶有權重如山之姿的赭紅白瑪草牆，

更讓我頻頻轉身，投以關注的，莫過於僧人們身上腳下披掛的那襲絳紅服飾。

對我而言，藏傳佛教僧人的神態動作，相較於漢傳佛教的嚴謹端莊，

總是更多了一份隨意與不拘。

就連袈裟披肩都是兩邊不對稱設計。

這種舉止神情的不拘體現在他們行走坐臥的姿勢、在與自然生靈的相處、以及在彼此的溝通交會之間，甚至面容上無任何掩飾的笑容。

我不禁又把念頭轉到雪域的自然風土、日月星辰，雪山聖湖，

它曾是少人能涉足的艱險高地、稀薄的氧氣、不充裕的食糧，卻孕育出這一個奧妙的宗教。

而又是如何的因緣際會，一襲望即溫暖的絳紅大袍，又翩翩落在這些出家僧人的身上。

色拉寺

色拉寺辯經

那天下午，我們從後藏趕回拉薩，
終於有幸在離開聖城前躬逢一場色拉寺的辯經活動。
我們默默圍坐在大院子周圍，專注觀望著這些弟子與前輩們的精彩對話。
雖然一個字都聽不懂，卻能感受到，那兩尺之距的擊掌共振，
考者詰問被考者，「是」與「非」得驟下判斷。

在此刻，那絳紅色的僧袍，彷彿又流轉為一股智慧的力量，
透過小小的觀景窗，我不禁從那些拍掌撫頭的動靜間，思索自身與此宗教的蛛絲馬跡。