「這個湖的湖水太不怎麼樣了，
遠遠比不上後面行程那幾個有名的聖湖，
時間還早，考慮趕回波密住吧？」
的確，這天的然烏湖湖水既不綠、也不藍，
然而，幾天不斷攀山越嶺的奔波行旅，
難得有一個下午不必再趕路，早早抵目的地，
怎能不好好珍惜？
離開米堆冰川後，車子繼續往東行駛在318國道川藏線，
離開米堆冰川後，車子繼續往東行駛在318國道川藏線，
前一站的確玩累了，路況順利，紛紛睡倒。
似乎沒過多久，一個狹長的湖面開始出現在公路右側，
大家一一從睡夢中睜開眼，愣愣望著這個新朋友。
似乎沒過多久，一個狹長的湖面開始出現在公路右側，
大家一一從睡夢中睜開眼，愣愣望著這個新朋友。
起初還不覺得它有什麼特別，直到抵達今晚可能的住宿點。
沒想到，旅店與湖水只相隔一條公路（國道318）。
沒想到，旅店與湖水只相隔一條公路（國道318）。
往湖的方向望去，
水中央矗立著一幢藍頂木屋，背倚崗日嘠布雪山
水中央矗立著一幢藍頂木屋，背倚崗日嘠布雪山
一座樸拙的矮橋連結了木屋與岸邊。
看不到什麼遊客，沒有大巴，沒有小販，甚至連藏區最常見的經幡都不見，
散客的吉普車與騎行者的單車整齊停泊於馬路這一側的停車場，
我的好奇心被勾起 –
是什麼樣的好默契，大伙願意留給這個湖泊一個如此簡單而乾淨的環境？
是什麼樣的好默契，大伙願意留給這個湖泊一個如此簡單而乾淨的環境？
我用堅定但安撫的語氣回答師傅：
「不趕路了，住下吧。你先休息，說不定晚點有需要開車去繞繞，不然就晚餐再見囉！」
親愛的師傅，幸好我作了留宿的決定。
否則我們如何能不急不徐的體會這個湖泊的好，
以及意外地與一個美麗小村莊邂逅呢？
以及意外地與一個美麗小村莊邂逅呢？
於此同時，此行的首度高原反應也在不知不覺中襲來。
先進房間放行李，當身體往下彎的一剎那，頭部頓時感到脹痛。
它終於來了！也好，總要面對的！
然烏湖海拔高度3850米，位於西藏最東的昌都地區，是這次旅程的最東，
也是大伙頭一次明顯感受到因空氣稀薄而起的生理反應 – 程度不等的頭痛與氣喘。
四人同時迎接高反，又互相提醒 – 動作放慢點⋯更慢一點⋯。
不過既然選擇留下來，出門探險的心依然沒變。
第一站 – 湖上木屋。
原來這也是同一家旅店的客房，穿過橋，我們來到木屋另一頭的陽台，
店主人很貼心的靠牆擺放長凳，午後斜陽穿過木格柵，暖暖地灑落在身上與木地板上，
我們或倚著欄杆，或靠坐在長凳，靜靜凝望著這片與世無爭的山光水色。
風默默、湖水默默、雪山亦默默。
是誰輕悠悠冒出這句：「感覺是可以在這種地方過日子耶！」
另一人發現斜對面有一小丘，丘上立著一座藏傳佛教白塔，估計應在靠公路不遠處。
遂暫且離開小屋，回到公路往東漫步，
短短百公尺外即是鎮上最熱鬧，想必也是唯一的一條大街了。
原來鎮名叫「平安」。
如同許多藏區沿公路發展的小鎮，這條馬路兩側同樣佈滿了川菜餐館和平價旅店，
只為服務過往旅人。
但它卻是我所碰過一個難得不見塵土飛揚的公路小鎮，屋舍整齊、街道乾淨，
過往商旅並不頻繁。
先是心想事成的找到郵局，時間早還沒打烊，便從包裡掏出在前站買好的明信片，
郵務員聽說要寄台灣，一面解釋這個站太小無法寄海外，
但又善體人意自動幫我們蓋郵戳，似乎完全了解我們這種旅人的慣例。
繼續以龜速往下走，各自調整深呼吸與步伐之間的韻律，
再怎麼慢，短短大街不一會也快到盡頭，印象中山丘的方向，是該右轉離開馬路了。
沒想到又是一個意外的驚喜等在前面。
只見藍天與雪山護衛著這個小小山丘，以及山腳下綿延到湖畔的平疇綠野，那是藏民賴以為生的青稞田地。
遠望山丘，近湖處即是那座先前看到的白塔，後頭還有一幢藍頂白身小屋。
正是這一帶的信仰中心呢，日夜照看護持著老百姓的莊稼與生活。
懷著發現美麗新世界的喜悅，卻仍謹記高反正蠢蠢欲動，千萬不允許有一絲激動，
我們小心翼翼踩在青稞田埂上，緩緩走向山丘。
塔剎與轉經筒則是耀眼尊貴的金。
跟著前面老婦身後繞行轉經筒一圈，為彼此祈福，保佑一路平安。
接著轉向白塔後的小屋，正思忖這純白的牆身在陽光照耀下煞是刺眼，
對照起黑暗的室內，猜不出裡面有什麼。
這時一位藏族大叔弓身入內，我亦尾隨其後，
原來裡面是一座鐘狀的法器，從天花板垂吊下來。
大叔似乎不懂漢語，但卻和善的望著我，招呼我入內。
他左手轉佛珠，右手揣著繩子拉搖著鐘擺。
猜他必定是白塔與佛鐘的守護人，每日按時上山操課。
儘管語言不通，但相互的微笑已溝通一切。
從他的面容裡，我看到一種平凡的幸福自在。
那種在我身處的世界裡不易找到的單純和滿足 。
似乎是在教導我 – 一臉滄桑又如何？不過是數十載的軀殼。
載著輕微的高反在身上，是無法支撐太久的出遊。
向村莊告辭，回旅店的途中與三位剛結束農活準備返家的藏族婦女擦身而過。
是也愛美吧，其中兩位還用布巾把臉裹緊呢，
鋤頭輕鬆架在肩上，邊走邊說笑，讓我眼光不忍移開。
藏族是天生的色彩搭配專家，尤其是女子，愛用大塊的紫、紅，或是各種豔麗色彩，
大袍大裙隨便披上，卻非常有型大氣。
她們談笑風生、步履輕盈，對應著我們腳步沈重，走走停停，只能暗暗欽羨。
回到旅店休息片刻，雖然沒有太大食慾（這也是高反現象），仍勉強自己吃一點以維持體力。
入夜後，身體似乎沒那麼沈重了，便再度出門探訪夜幕下的然烏湖。
雲層雖厚，未見星斗，但我仍抱著希望等待一輪將圓之月出現在東方天際。
跟一旁架起專業三腳架與大砲相機的驢友大哥瞎聊，
才發現原來經驗豐富的旅人到了這兒也一樣會起高反。
當我們聊到究竟還有哪裡是秘境時，
大哥操著北方腔感慨又自嘲地說：「中國現在還有哪兒見不到觀光客呢？沒啦！」
再配上兩手一攤。
老天眷顧耐心等待的人。
月兒終於穿透雲層，凝視大地。
夜晚的然烏湖自有一種夢幻之美，
山壁的綠色消失，代之以全黑的基調，終年積雪的峰頂映襯著白月光；
屋內的燈光被打亮，投影在湖面上，波光粼粼，
若不是這座木屋與人工的燈光，眼前的世界將只剩下黑與白。
而始終不變的依舊是那份寧靜致遠。
當夜，心情滿溢，身體卻缺氧，輾轉不得好眠，直到東方破曉。
披上外套來到湖畔，清晨的然烏湖又展現另一種美。
晨光首先投向那恰恰好迎向它的山壁一角，渲染成耀眼奪目的金色。
隨著太陽逐步升起，山壁的明暗變化也不斷移動。
那湖面上下一個真實，一個幻影。
山水相接的那段，又是因什麼而激起一縷細細的水紋。
用過早餐，我感激的向這個美麗驛站告別，準備迎向下一段旅程。
先進房間放行李，當身體往下彎的一剎那，頭部頓時感到脹痛。
它終於來了！也好，總要面對的！
然烏湖海拔高度3850米，位於西藏最東的昌都地區，是這次旅程的最東，
也是大伙頭一次明顯感受到因空氣稀薄而起的生理反應 – 程度不等的頭痛與氣喘。
四人同時迎接高反，又互相提醒 – 動作放慢點⋯更慢一點⋯。
不過既然選擇留下來，出門探險的心依然沒變。
第一站 – 湖上木屋。
原來這也是同一家旅店的客房，穿過橋，我們來到木屋另一頭的陽台，
店主人很貼心的靠牆擺放長凳，午後斜陽穿過木格柵，暖暖地灑落在身上與木地板上，
我們或倚著欄杆，或靠坐在長凳，靜靜凝望著這片與世無爭的山光水色。
風默默、湖水默默、雪山亦默默。
是誰輕悠悠冒出這句：「感覺是可以在這種地方過日子耶！」
另一人發現斜對面有一小丘，丘上立著一座藏傳佛教白塔，估計應在靠公路不遠處。
遂暫且離開小屋，回到公路往東漫步，
短短百公尺外即是鎮上最熱鬧，想必也是唯一的一條大街了。
原來鎮名叫「平安」。
如同許多藏區沿公路發展的小鎮，這條馬路兩側同樣佈滿了川菜餐館和平價旅店，
只為服務過往旅人。
但它卻是我所碰過一個難得不見塵土飛揚的公路小鎮，屋舍整齊、街道乾淨，
過往商旅並不頻繁。
先是心想事成的找到郵局，時間早還沒打烊，便從包裡掏出在前站買好的明信片，
郵務員聽說要寄台灣，一面解釋這個站太小無法寄海外，
但又善體人意自動幫我們蓋郵戳，似乎完全了解我們這種旅人的慣例。
繼續以龜速往下走，各自調整深呼吸與步伐之間的韻律，
再怎麼慢，短短大街不一會也快到盡頭，印象中山丘的方向，是該右轉離開馬路了。
沒想到又是一個意外的驚喜等在前面。
只見藍天與雪山護衛著這個小小山丘，以及山腳下綿延到湖畔的平疇綠野，那是藏民賴以為生的青稞田地。
遠望山丘，近湖處即是那座先前看到的白塔，後頭還有一幢藍頂白身小屋。
正是這一帶的信仰中心呢，日夜照看護持著老百姓的莊稼與生活。
懷著發現美麗新世界的喜悅，卻仍謹記高反正蠢蠢欲動，千萬不允許有一絲激動，
我們小心翼翼踩在青稞田埂上，緩緩走向山丘。
起風了，斜坡上繃緊的經幡順著風勢高高展揚飄拂，噗噗作響。
我們得低著身軀邊抬起這些五彩小旗幟方能抵達山頂。
貼近白塔，才感受到它的高大。
這座白塔的基座為方形，白漆上間歇點綴著對比的紅、綠兩色；塔剎與轉經筒則是耀眼尊貴的金。
跟著前面老婦身後繞行轉經筒一圈，為彼此祈福，保佑一路平安。
接著轉向白塔後的小屋，正思忖這純白的牆身在陽光照耀下煞是刺眼，
對照起黑暗的室內，猜不出裡面有什麼。
這時一位藏族大叔弓身入內，我亦尾隨其後，
原來裡面是一座鐘狀的法器，從天花板垂吊下來。
大叔似乎不懂漢語，但卻和善的望著我，招呼我入內。
他左手轉佛珠，右手揣著繩子拉搖著鐘擺。
猜他必定是白塔與佛鐘的守護人，每日按時上山操課。
儘管語言不通，但相互的微笑已溝通一切。
從他的面容裡，我看到一種平凡的幸福自在。
那種在我身處的世界裡不易找到的單純和滿足 。
似乎是在教導我 – 一臉滄桑又如何？不過是數十載的軀殼。
載著輕微的高反在身上，是無法支撐太久的出遊。
向村莊告辭，回旅店的途中與三位剛結束農活準備返家的藏族婦女擦身而過。
是也愛美吧，其中兩位還用布巾把臉裹緊呢，
鋤頭輕鬆架在肩上，邊走邊說笑，讓我眼光不忍移開。
藏族是天生的色彩搭配專家，尤其是女子，愛用大塊的紫、紅，或是各種豔麗色彩，
大袍大裙隨便披上，卻非常有型大氣。
她們談笑風生、步履輕盈，對應著我們腳步沈重，走走停停，只能暗暗欽羨。
回到旅店休息片刻，雖然沒有太大食慾（這也是高反現象），仍勉強自己吃一點以維持體力。
入夜後，身體似乎沒那麼沈重了，便再度出門探訪夜幕下的然烏湖。
雲層雖厚，未見星斗，但我仍抱著希望等待一輪將圓之月出現在東方天際。
跟一旁架起專業三腳架與大砲相機的驢友大哥瞎聊，
才發現原來經驗豐富的旅人到了這兒也一樣會起高反。
當我們聊到究竟還有哪裡是秘境時，
大哥操著北方腔感慨又自嘲地說：「中國現在還有哪兒見不到觀光客呢？沒啦！」
再配上兩手一攤。
老天眷顧耐心等待的人。
月兒終於穿透雲層，凝視大地。
夜晚的然烏湖自有一種夢幻之美，
山壁的綠色消失，代之以全黑的基調，終年積雪的峰頂映襯著白月光；
屋內的燈光被打亮，投影在湖面上，波光粼粼，
若不是這座木屋與人工的燈光，眼前的世界將只剩下黑與白。
而始終不變的依舊是那份寧靜致遠。
當夜，心情滿溢，身體卻缺氧，輾轉不得好眠，直到東方破曉。
披上外套來到湖畔，清晨的然烏湖又展現另一種美。
晨光首先投向那恰恰好迎向它的山壁一角，渲染成耀眼奪目的金色。
隨著太陽逐步升起，山壁的明暗變化也不斷移動。
那湖面上下一個真實，一個幻影。
山水相接的那段，又是因什麼而激起一縷細細的水紋。
用過早餐，我感激的向這個美麗驛站告別，準備迎向下一段旅程。
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